Мы путешествуем с семилетней дочерью, поэтому от полноценного восхождения пришлось отказаться. Зато поиграли в снежки, попробовали местную кухню и в очередной раз поразились величию Кавказских гор.
Приэльбрусье
Местность вокруг горного хребта называют Приэльбрусьем. В его состав входят поселки Чегет, Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эльбрус и Поляна Азау.
Чаще всего туристы отправляются в поселок Поляна Азау. Причина проста: здесь начинается канатная дорога, по которой можно добраться пусть не на самую вершину Эльбруса (а она составляет 5642 метра, между прочим!), но до последней комфортной стоянки – Гара-Баши (высота 3780 метров над уровнем моря). Отправились туда и мы.
До поселка ведет единственная асфальтированная дорога, которая начинается сразу за Нальчиком. Дорожное покрытие порадует водителей – доберетесь на любой машине. Напомню, мы путешествуем на микроавтобусе, переделанном в кемпер.
Местами встречаются опасные серпантинные участки. Зато всю дорогу нас сопровождала горная река Баксан с быстрым течением и ярко-бирюзовыми водами.
Будьте готовы к тому, что все парковки в Азау платные. Хотите сэкономить – оставляйте машину в Терсколе или Чегете и отправляйтесь до места пешком. Расстояние немаленькое, зато это самые живописные горные тропы на моей памяти.
На самолете или поезде добраться до Азау не получится. Лететь придется до аэропорта в Нальчике или Минеральных Водах. Дальше - на такси или на рейсовом автобусе.
За экономией - в аул Байдаево
Небольшой аул Байдаево расположен километрах в восьми от Азау. Деревушка тихая, малонаселенная. Инфраструктура развита гораздо меньше, чем на популярных курортах. Зато и цены невысокие. А еще здесь очень красиво.
Есть один неоспоримый плюс размещения именно в Байдаево: здесь не бывает схода лавин. Туристы в любое время года и в любую погоду могут чувствовать себя в безопасности.
Горы не прощают ошибок
Считается, что впервые восточный склон Эльбруса покорился кабардинцу Киллару Хаширову 10 июля 1829 года. Это была научная экспедиция с участием геофизика Адольфа Купфера, физика Эмилия Ленца, зоолога Эдуарда Минетрие. В общей сложности взбиралось больше 30 человек. До вершины дошел лишь один. Остальных скосила горная болезнь, и они были вынуждены спуститься.
Более сложный, западный склон Эльбруса был покорен только в 1890 году Андреем Васильевичем Пастуховым. Он составил справочник для подготовки альпинистов к восхождению. После этого ноги путешественников стали регулярно топтать снежные склоны Эльбруса.
Ежегодно пробуют свои силы около 20 тысяч альпинистов. Из них человек 20 остаются там навсегда… Причины разные: плохая подготовка, бракованная экипировка, истощение, гипоксия. От усталости у человека притупляется чувство опасности, он совершает безрассудные поступки, которые могут стоить жизни. Поэтому идти наверх можно только в компании опытных инструкторов.
Эльбрус окроплен кровью советских солдат
Немногие знают, что в годы Великой Отечественной войны склоны Эльбруса стали площадкой для ожесточенных боев. В июне 1942 года гитлеровские альпинисты установили на вершине горы свои стяги. Это был взвод, состоящий из горных профессионалов. За короткое время они оборудовали базу и систему подъемников для перемещения съестных и боеприпасов. Белые маскировочные костюмы позволяли гитлеровцам оставаться незаметными в снегах Эльбруса.
Советские войска поднимались снизу и были простой мишенью. Мы терпели огромные потери. Но был приказ - сорвать фашистские флаги с Эльбруса и водрузить наши.
Постепенно ситуация переменилась. Немецкие солдаты остались брошены без подкрепления на высокогорье. А с нашей стороны вступили в бой 12 горнострелковых отрядов. Враг был повержен.
13 февраля 1943 года в лютую стужу солдаты-высотники, рискуя собственной жизнью, водрузили знамена Советской армии на вершине горы.
Восхождение по-ленивому
Что же делать таким «случайным» туристам, как мы? Которые подняться не в состоянии, а побывать на вершине хочется? Да еще и с маленьким ребенком. Подняться наверх на фуникулере.
В Азау работает два подъемника. В народе их окрестили «новый» и «старый». Кабинки нового фуникулера ходят через каждые пять минут, вмещают восемь человек, до самой высокой точки идут минут десять.
Старый подъемник представляет собой вагончик, рассчитанный на 25 человек. Ходит один раз в 30 минут и до вершины идет не меньше получаса.
Мы выбрали старый подъемник из-за цены (она вдвое меньше) и из-за льгот на провоз ребенка.
Советую приезжать рано утром, к самому открытию канатки. В это время вагончик ходит практически пустой. Разве что ранние спортсмены с лыжами составят вам компанию. К обеду вагончик набивается под завязку.
Эй, вы, там, наверху!
Путь до верха канатной дороги разделен на три станции. Маршрут начинается с «Азау». Здесь люди садятся в кабинки и поднимаются до стации «Кругозор». Это первая оборудованная остановка и для пеших туристов. Помимо смотровых площадок с отличными видами на заснеженные горы здесь есть места ночлега и общепита.
Мы пофотографировались и отправились дальше – на станцию «Мир». Здесь выходят все пассажиры старой канатки. Чтобы добраться до третьей станции – «Гара-Баши», нужно пересесть в одноместные открытые подъемные кресла для лыжников. И доплатить по 300 рублей с человека.
Ехать на таких страшно. Ноги болтаются, пола нет. Вокруг бескрайние снежные склоны. Воздух заметно разрежен. Дышать становится тяжело. Особенно остро нехватку кислорода ощущают люди с большой мышечной массой. Мы с ребенком себя чувствовали нормально, муж – плохо.
«Гара-Баши» - последнее популярное место для привала с широкой инфраструктурой. Выше взбираются только самые отчаянные и только пешком. Хотя иногда водитель грейдера берет пассажиров и провозит еще метров 300. Здесь закончилось наше путешествие на вершину.
Самый высокогорный приют Эльбруса находится на высоте 5300 метров. Из-за своего расположения он получил название «Седловина». Это последняя возможность заночевать в тепле. Он спас не одну жизнь альпинистам, попавшим в непогоду.
Стильный горный look
Если ехать на Эльбрус без цели его пешего покорения, какая-то специальная одежда или амуниция не потребуется. Одеваться нужно по погоде. Лучше всего подойдет легкая непродуваемая и непромокаемая ветровка и штаны из мембранной ткани. В ветреную погоду понадобится шапка.
Обувь — трекинговая. Если такой нет, возьмите пару сменных носков. Дочь сразу зачерпнула снег в кроссовки и ходила с промокшими ногами.
Собираетесь играть в снежки - берите перчатки. Снег летом влажный, холодный. Местами смешанный с грязью. Напоминает первый снег на Урале. Из такого отлично лепятся снеговики.
Обязательный атрибут – солнечные очки и крем от загара. Солнце на вершине сильно слепит глаза, а лицо без крема обгорит за считаные минуты.
Вообще, перед восхождением обязательно посмотрите прогноз погоды. В снег, дождь и туман видимость почти нулевая. Это сильно испортит впечатление от восхождения. Причем дожди могут зарядить на неделю. Ночью температура воздуха редко поднимается выше нуля.
Местная кухня
После прогулки в горах проснулся голод. Воспоминания о вкуснейших блюдах дагестанской кухни сподвигли нас на поиски местных изысков. Как выяснилось, самое известное блюдо кабардино-балкарской кухни - хычин. Мы заказали и были очень удивлены… нам принесли чуду!
В чем их отличие, я так и не поняла. Даже всезнающий интернет не дал ответа. Хычины, как и чуду, бывают с разными начинками: мясо, картошка, творог, зелень. Мы попробовали с мясом и с картошкой. Вкусно, как в Дагестане.
За труднопроизносимым словом гедлибже хозяйка узнает привычную тушеную курицу. Готовится такая курица обязательно в сметане. Подается с пшеничной кашей, напоминающей комок.
Кабардинцы любят шашлык. Он мало похож на тот, что подают у нас. Чаще всего это баранья печень, завернутая в жир и смазанная тузлуком. Вкус очень специфичный. Блюдо далеко не диетическое, зато очень сытное.
Да, поездка на Эльбрус не подойдет людям, предпочитающим пляжный отдых. Но это отличный вариант для тех, кому надоело валяться на песке, кто ищет экстрим и нетронутую природу. Я бы назвала Приэльбрусье нашей местной Швейцарией.
